世界以我為中心，心中「野出新風味」

高原騎士Highland Park高年份的煙燻雪莉氣概

撰文：賴偉峯Otto Lai

如果說有什麼威士忌，兼具了狂野與細緻，既平衡悠長又性格鮮明，我會說：「高原騎士Highland Park！」我也很佩服當年，把這個酒廠（品牌）翻成中文的人，因為如果他直譯成「高地公園」，恐怕我們對它的愛會減損許多。

高原騎士有個浪漫魔幻的中文名字，他的出身更是堆疊在許多獨特之上。它是蘇格蘭緯度最北的酒廠，也是蘇格蘭最古老酒廠之一，還是最難造訪抵達的酒廠，島上三分之一的住民有維京血統，更有人說它是「最不蘇格蘭的蘇格蘭酒廠」！

因為酒的風味、名號、傳說、北歐神話等因素，讓我曾經對這個酒廠充滿了遐想，以為那是個蠻荒之地、海風凜冽長不出一棵樹、人煙罕至且到處都是海鸚（Puffin）糞便。不過歷經2018年的一趟當日來回奧克尼島的造訪，正當我努力想找自己遐想多年的那位夢幻騎士，才發現其實這裡潔淨舒適，建築與生活步調都略帶北歐風味。藏在心中多年不實際的神秘面紗褪去後，奧克尼真實生活浮現眼前，這片奧克尼群島多達七十幾個島嶼，但只有二十一個島嶼有加總約兩萬兩千多位的住民，首府叫Kirkwall可是有機場的呢！

這裡有諸多古文明遺緒，包括像神祕巨石陣等，也說明西元十世紀維京人早已縱橫這片我們心中的海角天涯。

睽違五年老友回訪

這一天，來自海角天涯奧克尼島的老朋友馬汀（Martin Markvardsen）睽違5年再抵台，只要見過他一眼的人肯定忘不了。馬汀頂著一頭跟巨石強森雷同的「髮型」，身材的壯碩也不在他之下，但全身上下佈滿20多個代表著不同意義的刺青，訴說了馬汀的人生就是硬漢的翻版。

他曾經是丹麥的拳擊冠軍，也是Highland Park高原騎士的全球品牌大使，因為熱愛威士忌，曾在2018年、2022年被成為《威士忌雜誌授》的年度蘇格蘭威士忌品牌大使，2021年更成為蘇格蘭雙耳小酒杯執持者（The Keeper of the Quaich）。

多年不見的老友，健壯依舊但言談之間更顯幽默。這次他帶來限量版的高年份高原騎士，要跟大家分享那股「經典煙燻雪莉的氣概」，不過一上台，他的第一頁簡報就震撼了我，害我驚呆了！

我心裡那「遠得不得了」的奧克尼島，卻是他心中的世界中心，北緯58度59分就在那十字準星上，全球其他城市多倫多、雪梨、紐約、東京、奧斯陸、巴黎都向它看齊著。這真是太棒的觀點，太逼人的自信與自傲了，用自己為中心來看世界闖宇宙，才不會在滾滾紅塵中忘了自己的座標啊～～。

野火五重天

對於多數酒友比較有機會接觸到的高原騎士12年、18年，早就在2022年舊金山世界烈酒競賽雙雙獲得雙金牌殊榮！其中，尤其高原騎士18年在《烈酒雜誌》多次被美國首席烈酒權威保羅帕寇特評為「世界烈酒之最」（The Best Spirit in The World）。真的，對我來說也是這樣，高原騎士18年已經夠好了，完全可以代言我此文一開始的那兩句描述「兼具了狂野與細緻，既平衡悠長又性格鮮明。」

今天有馬汀「陪喝」高原騎士18年，入口的濃郁果香甜美以及焦糖風，木質與土地協同調性，鹹甜相伴的尾韻，已經至為精彩。再配上迷人的直火料理，那木質煙燻襯托下的煙燻雪莉風貌，又令人味覺感官扶搖上天。

這次馬汀聯手台北最「火」餐廳FirePlay共創直火料理美學，FirePlay主理人蘇濟恒（Nick Sor）創意端出全球唯一「手工打造鳥籠火爐」，引爆直火料理的最高境界，要讓在場所有貴賓體驗「野出新風味」截然不同的境界。難怪當我一出捷運文湖線的劍南路站，就被那宛若烽火般的煙燻味道吸引過來，連地址都不用看就來到盛宴會場。

五大基石一一說明

盡責的馬汀將高原騎士的五大基石一一剖析，也讓我能印證在高原騎士高年份酒款的品飲中，製程基礎影響酒質風味至深。

「手翻麥芽」曾是蘇格蘭酒廠耗時費工的傳統，如今只剩11家酒廠這樣做，而這也是高原騎士五大基石之一。他們必須將大麥泡兩天半，讓大麥能夠均勻發芽，將澱粉轉換成醣，等大麥發芽之後又必須停止其發芽，所以就必須將濕麥芽在地板上鋪開進行手工翻麥。每一批麥芽需要大約5-7天的手工翻麥，每天要翻動6-8小時，呼吸奧克尼群島海風的氣息，接收奧克尼島泥煤的燻乾。

所以當我們喝著透過「手翻麥芽」這樣極致工藝產出的限量的『高原騎士21年2022年版』酒精度46%時，21年的陳年讓酒色呈現天然琥珀色，也是市場鍾愛略為偏深的威士忌酒色。香氣上，呈現豐富的丁香、陳皮、薑等辛香料風味，一股雪松的木香調，以及多元的成熟柑橘、柳橙果味，更重要的是那鮮明獨特的石楠蜜香煙燻味。

入口高原騎士21年，爆發出的就是那鮮明的麥芽香氣，液體麵包麥香，一股渾厚充滿油脂的酒體，佐以黑咖啡、黑巧克力、果醬、以及迷人馨香，還有那隱而不顯的椰子奶香。說實話，高原騎士的酒質從來沒讓我失望過，一次都沒有，包括在酒廠試飲的經驗，次次美好！只不過，平常的我喝到高原騎士18年就滿足到不得了，今天親炙21年還真擔心「慘了！回不去了」，更何況後面還有25年、30年的「限量大魔王」等著呢。

奧克尼島特殊泥煤風

喝高原騎士其實不管什麼年份，肯定會感受到那與眾不同的煙燻雪莉，有點煙又不會太煙，沒有醫療藥水味反而很多果香蜜香，這到底怎麼來的呢？這就要聊到高原騎士使用帶有特殊石楠花香氣的五大基石之二「表層泥煤」來燻烤麥芽。

這樣的產製方法讓威士忌融入了天然石楠蜜香，這也是為什麼高原騎士兩百多年來，依然能夠堅持產出如此口感層次豐富，且令人印象深刻獨特威士忌的原因。

高原騎士能產生優雅蜜香的泥煤，我們就稱它為石楠花泥煤，在島上占比達到98%之多，其實泥煤產生不易，一年才累積增長1mm。我永遠也忘不了，馬汀在島上示範他們使用三層泥煤夾心去燃燒的手法，而這樣特殊手法產生的風味，也的確貫穿了高原騎士全系列產品的風味精神。

而高原騎士五大基石之三則是「奧克尼恆低溫」的氣候，亦使高原騎士口感更加平順。馬汀說島上的天使分享大約一年0.5-1%，遠低於蘇格蘭本島的2%。而蘇格蘭威士忌很可能就是極低的天使分享，讓陳年時橡木桶裡的威士忌就像是細火慢燉一樣緩慢熟成出多元風味。

接下來要來喝在奧克尼恆低溫下，陳釀四分之一世紀的高原騎士25年，這一款酒原本就聲名遠播，在2013年「終極烈酒挑戰賽」中它獲得有史以來的第一個100分！我也曾在造訪酒廠時喝過這款25年，當時喝的是2016年裝瓶版本的，歐洲橡木雪莉Butt熟成。有著糖果、蜂蜜的好聞香氣，明顯的高原騎士DNA，純淨細膩感，煙燻的延續相當好，是我當時留下的品飲筆記。

這回喝的是酒精度46%，2022年推出的高原騎士25年，色澤依舊呈現迷人的金黃琥珀色。香氣上，紫羅蘭，茴香、迷迭香氣息令我彷彿走進一座吹著海風的小花園，椰子、香草的暗示，以及荔枝、柳橙的甜美又彷彿穿進了一畝小果園，跟著橡木桶的木香構成木果均衡的美好。

入口的蜂蜜與煙燻感，那層層展開的木質調、香料系譜，軟糖香甜和石楠花蜜，佐以甜美果乾與鮮明的皮革味，彷彿口中含住了一個美味世界。尾韻不斷湧現的煙燻雪莉感，均衡細膩的辛香層次，真是頂級饗宴。所以，當天這款最新的25年，是最快被我「消滅」喝完的。

再來聊聊高原騎士堅持採用的五大基石之四「頂級雪莉橡木桶」，話說愛丁頓集團很早就在西班牙「雪莉酒的原鄉」赫雷茲投資頂級雪莉桶，而且有著自己一套完善的雪莉橡木桶管理使用政策。高原騎士的全球品牌大使馬汀也曾來到赫雷茲親自體驗橡木桶製作的原委，更認知到美好風味得來不易的道理。

最後來到了五大基石之五「酒質和諧」，高原騎士會將酒液靜置於雪莉橡木桶，經過6個月以上的融合過程，再以非冷凝過濾裝填入瓶，以確保不同年份與批次的酒液味道與色澤能完美結合，並達到酒廠跟首席調酒師所堅持的自然色澤以及整體均衡。畢竟最佳的酒質口感，有其先天性與後天性。除了獨特的製程基石，最後這個階段的「酒質和諧」首席釀酒師Gordon Motion的角色更是至為關鍵，他每天要過濾測試上百個橡木桶，用頂尖味覺把關最高品質。

最後這一款，不僅是紮紮實實低溫陳年30年的高原騎士，更是把五大基石融於一體的夢幻逸品。這款2019年發行的高原騎士30年，限量就無庸置疑了，酒色呈現更為深邃的琥珀色。

無論在口感或是香氣表現上，都讓我僅有的形容語彙感到詞窮，香草、花蜜、焦糖、柑橘、巧克力、香料、煙燻等等，還有太多太精彩卻不知怎麼描述的風味，

老酒就怕只剩濃醇香，失去了威士忌該有的力道，但是如果這款夢幻逸品沒有力道，能過硬漢馬丁這一關嗎？！既然是夢幻，沒有自己擁有一瓶的人，怎麼有機會一親芳澤呢？晚上場付費的VIP，就有緣分跟這款30年來一場神奇相遇。

最後，就用馬汀的提醒，跟大家分享。他說品飲高原騎士有兩大規則。規則一「忘了所有規則！」其實，我們走進很多酒吧，也都可以看到這條守則，就是要我們拋棄成見。規則二「好好享受吧enjoy it！」。

後記

寫完此文我熊熊想起，自己曾經在酒廠跟馬汀喝過高原騎士40年。我們跟馬汀在不同時空場合喝過高原騎士12年、18年、21年、25年、30年、40年，真的是緣份滿滿，如果這種人不算真好友、真男人，什麼人才算是呢？