（圖說：橡木桶熟成酒液。）
關於味道，有太多太多養成的故事……。起司必須養菌，高粱必須養麴，雪茄必須養濕，威士忌必須養桶……。
沒有養成、沒有耐心，就沒有美味，一點兒都急不得。
只不過，養成的時間也並非永無止盡的等下去，恰如其分才是王道！
（圖說：珍稀的大摩50年威士忌。）
這讓我想起威士忌有12、15、18年，但也有30、40、50這種跨Decade，甚至跨了半世紀陳年的。硬要說他們是相同東西，我期期不以為然，並非我有威士忌年份迷思，而是超高年份威士忌真的是可遇不可求，除了必須「耐心地養」之外，時間、成本、機緣等各個環節也都必須配合到恰到好處。要知道就算在同一個酒窖比鄰而居的兩個酒桶，陳年熟成的狀況都可能天差地別，而這一切都是「上帝之手」決定。
所以，「威士忌陳年到幾年才是最棒的表現？」這樣的問題，就像是問「作曲家幾歲時會是最成熟的創作高峰期？」一樣的難答。要試了才知厲害、要聼過才能分曉，再厲害的釀酒師或樂評人也無法預測回答，因為這是實證問題。
（圖說：藝術歌曲之王舒伯特。）
像是「音樂神童」莫札特一生僅活35歲，官方作品編號最後一首為K.622「安魂曲」，他5歲開始創作，30年的時間622首作品，平均一年寫了20首，幾乎是以光速在創作。再看「藝術歌曲之王」舒伯特比莫札特更早逝，短短31年的生命中，寫了600多首歌曲，光這一樣就勝過莫札特，另外還有18部歌劇、歌唱劇和配劇音樂、以及10首交響曲、19首弦樂四重奏、22首鋼琴奏鳴曲、4首小提琴奏鳴曲等。比莫札特更短命、卻更多產、也同様有好品質。
（圖說：世界上寫交響曲最多的芬蘭作曲家萊夫・賽格斯坦，他也是一名指揮。）
說到多產，世界前兩名「交響曲多產」的作曲家，一位是美國的路雲·泰勒（Rowan Taylor，1927─2005），他一生創作265首交響曲，曾是寫交響曲數量最多的作曲家，儘管絕大部份作品都沒人認識，但至少自己開心。他過世之後，「最多產交響曲」的名號就被芬蘭作曲家萊夫·賽格斯坦（Leif Segerstam，1944-）搶下，他於2013年完成了第266號交響曲，便打破了路雲・泰勒的紀錄，到2013年8月底賽格斯坦完成了268首交響曲，2014年是他70歲生日，第258、259、261及262號交響曲也已作了首演，如今交響曲創作總數超過270首，「交響曲之父」海頓的104首早已遠遠落後。只不過270首交響曲，您恐怕一樣一首都沒聽過。
（圖說：作曲家馬勒三間作曲小屋其中的一間。）
多不如精！與其這樣多產卻低度影響力，還不如像布拉姆斯一生只「戒慎恐懼」的寫了四首交響曲，在貝多芬九大交響曲橫亙在前的狀況下，布拉姆斯直到40歲才完成自己的第一首交響曲，雖仍被譏為「貝多芬的第十號交響曲」，但他的四首交響曲絕對稱得上首首精彩！或是像馬勒，生前沒人認定他是作曲家，只認他是指揮，不過馬勒心中自有盤算利用每年暑假時間，慢慢地完成自己的九首交響曲霸業，一樣開展出自己的交響曲世界的一片天，他的交響曲在21世紀演出錄音受歡迎程度直逼貝多芬，絕對不可錯過！
漫長時間精兵制的養成，或許才能在歷史洪流中，名留青史。
（圖說：布納哈本酒廠推出，目前艾雷島最高陳年年分46年的威士忌「Eich Bhana Lir」。）
在蘇格蘭艾雷島最北端的布納哈本酒廠，不久前推出46年單一麥芽威士忌，這是該酒廠1881年以來創廠推出最高年份的酒款，同時也是目前艾雷島上八家酒廠所推出陳年最久的酒款，一舉打破兩個紀錄。曾經造訪過這個酒廠兩次的我，也感到與有榮焉，這款酒蓋爾語叫做「Eich Bhana Lir」（The great wave of the God Lir）意指來自大海的禮讚，傳說中強大的海神捲起白色大浪，拍打著布納哈本海岸帶來最珍貴的禮物。
（圖說：酒瓶底部有海浪設計裝飾。）
陳年蟄伏長達46年才得以裝瓶展現身手，酒精度41.8%（非冷凝過濾），酒廠的資深調酒團隊在靠近大西洋的酒窖中，從數萬桶橡木桶中特選兩桶混調而成，不僅售價18萬台幣相當高貴，更絕對是珍稀等級全球限量198瓶，台灣只引進9瓶，瓶身由全球知名的玻璃器皿品牌 格蘭凱恩（Glencairn）水晶製成。
更珍稀的是，歐頭有機會一親這款布納哈本46年的芳澤。官方的Tasting Note是這樣記的：「歷經46年寒暑季節更迭，呼吸來自艾雷島的海風、土壤、石楠花香氣味，味覺呈現出細緻奶油苺果、飽滿圓融的果香與烤堅果香氣加上橡木風味完美平衡，忠實呈現布納哈本經典絲滑圓滿口感風味。」
在色香味韻各方面的官方紀錄則是：「色澤呈沉穩的金黃色；香氣撲鼻而來優雅細緻，緊接著伴隨著老皮革及些許蜂蠟與熱帶水果（蜜餞、橙皮）氣味及誘人花香蜂蜜的甜美氣息；入口後口腔滿盈著豐富及平衡的麥芽味，同時擁有柑橘及石楠蜂蜜甜味，並充斥著烤堅果及些許的辛辣口感；餘韻則帶有美妙的渾厚、圓潤口感久久繚繞不散。」
（圖說：替布納哈本46年威士忌發表會站台的正妹PG：Gigi。）
關於上述的官方描述我大致同意，但還是要強調兩個「Eich Bhana Lir」的傑出特點，一個是香氣，顯性易得細緻且持久，沒有太高的酒精度讓酒香能夠自由奔放地發揮，輕嗅就能得到萬般享受，我個人很推崇的動物皮毛騷味，細緻且源源不絕睇湧現出來，即便杯中酒液喝完依然香味不絕。二是青春感，46年的威士忌可不比46歲的人類，近半世紀隱世的陳年卻沒有顯出老酒味，木柴、皮革、土地、霉感這些陳年威士忌的通味，完全不在它身上，取而代之的是活力青春感，實在令人不可思議。
相信未來一定會有其他艾雷酒廠推出陳年更久的酒款，但是，會不會比「Eich Bhana Lir」更美味就是仁智互見的事了。只是，更久的養成，肯定更費工，更需時時刻刻小心監測。但是養老酒，還是很怕像芬蘭國民樂派且是民族英雄的作曲家西貝流士，三十歲之後芬蘭政府就全面供養著他，他也十分長壽地活了九十歲，但他真實生命中的最後三分之一本應是「最成熟的產出創作階段」，卻養不出任何一首藝術作品……，原因一樣只能仰頭問上帝了。
（圖說：芬蘭作曲家西貝流士。）
