Domaine Jacques-Frederic Mugnier朝聖之旅
J.F. Muginer是陳新民<稀世珍釀>第11號酒，擁有布根地最精緻細膩的酒風，J.F. Muginer、George Roumier以及Comte de Vogue也是表現Musingy與愛侶園的前三大名家，可以說是愛酒人日盼夜想的夢幻珍釀。非常榮幸，2018年11月能夠前往布根地拜訪，並獲得釀酒師的親自接待。
（圖說：著名的Chateau Chambolle，在Chambolle小鎮中少有非常雅致的別墅。）
J.F. Muginer的釀酒思維：
“We don’t make wine,we just grow wine.”
面對如今主流布根地一致使用高比例新桶的做法，Mugnier釀酒師François Moriamez很不以為然，這份不以為然絕非自傲或玩世不恭，在言談中，我能感受到的是對風土自然的尊重和簡樸的想法。
在過去的過去，布根地並沒有使用新橡木桶的概念，直到酒神Henri Jayer開創完全去梗加上100%新桶的釀法，他的徒子徒孫以及企圖革新的老酒莊，才開始仿效這種”新派作風”，時至今日，越好地塊使用越高比例的新木桶陳化已然是黃金釀酒公式，特級園即使用不到100%的新桶，也一定會有比一級園更高比例的新桶，遑論某些新興釀酒師的200%新桶(諸如Dominique Laurent)。
然而Mugnier從村莊級到特級園，幾乎使用一樣的淬取時間與木桶比例，特級園甚至少於書面資料所說的20%新桶。在試酒的時候，酒莊會採取盲飲的方式去檢測酒該在木桶中醇化多久，有時會跟認知不同（譬如總以為特級園要放的比一級園久）。
（圖說：Mugnier釀酒師François Moriamez）
“對於葡萄酒，我們永遠知道的越多，越覺得自己一無所知。”
“特級園就好比探索一間暗房，一開始發現門把位置、然後才慢慢發現房間的內延、窗戶位置，直到最後我們才能一窺廳堂全貌，不過這要好多年後了，有時會感慨太早進房了，有時又會感慨太晚進房了……”
我也一直感到疑惑，如果我們對特級園作高規格的處理，那到底要如何公平的喝出特級園的不同與優異?講究Terroir的布根地在此處不是有些詭詐嗎?
想不到心中的疑惑，透過François Moriamez的口原封不動說出，我真的不能同意更多，這種極低比例的木桶陳化方略，除了Mugnier、大概只剩Comte Armand以及Ponsot，François Moriamez甚至笑稱自己很”懶惰”，並非很努力地在”釀酒”。
J.F.Mugnier的發跡歷史
看到大廳內的利口酒海報，不禁感到疑問，這跟Mugnier有什麼關係？
原來Mugnier是從19世紀70年代年販售利口酒發跡的，直到20世紀初期才開始經營葡萄酒酒莊，由於二戰後經濟蕭條，不得不賣掉原來利口酒的生意，並將元帥夫人園簽給Faiveley經營，展開長達50年的離別(詳見下篇)。
我跟François Moriamez開玩笑，還真的很想喝喝Mugnier的利口酒，不知道還會生產嗎？
更有趣的是，現任莊主Jacques-Frederic Mugnier原來是深海石油探測師，意外繼父親的葡萄園後，才開拓他的第二人生，這段故事可以參考<稀世珍釀>第34頁，可以說是酒界為人津津樂道的趣聞之一。
過去整理資料時，多少聽聞的Mugnier早年利口酒事業，但還是心存懷疑，因為形象落差實在太多，想不到來到酒莊內才徹底相信
